இங்கிலாந்தில் 'கறி'யின் வரலாறு

பிரிட்டிஷ் உணவு வகைகளின் துடிப்பான நாடாக்களில், சில சுவைகள் 'கறி'யைப் போலவே சிக்கலானதாகவும் நீடித்ததாகவும் உள்ளன.

நறுமண மசாலாப் பொருட்களின் சிம்பொனி, சுவைகளின் கலவை மற்றும் யுனைடெட் கிங்டமின் சிறப்பியல்புகளின் பன்முக கலாச்சாரத்தின் சான்றாக, கறி பிரிட்டிஷ் காஸ்ட்ரோனமியின் ஒரு பிரியமான மூலக்கல்லாக மாறியுள்ளது.

பிரிட்டிஷ் கடற்கரைக்கு அதன் முதல் அறிமுகம் முதல் நாடு முழுவதும் உயர் தெருக்களில் எங்கும் காணப்படுவது வரை, அதன் பரிணாமம் சமையல் இணைவு மட்டுமல்ல, கலாச்சாரங்கள், வர்த்தக வழிகள் மற்றும் பிரிட்டனுக்கும் இந்தியாவிற்கும் இடையிலான பல நூற்றாண்டுகளின் பகிரப்பட்ட வரலாற்றின் கதையைச் சொல்கிறது.

காலத்தின் வருடாந்திர பயணத்தைத் தொடங்கும்போது, ​​இங்கிலாந்தில் உள்ள 'கறி'யின் கண்கவர் மற்றும் நுணுக்கமான வரலாற்றை ஆராய்வோம்.

அதன் தோற்றம், மாற்றங்கள் மற்றும் பிரிட்டிஷ் அண்ணம் மற்றும் கலாச்சார அடையாளத்தில் அது ஏற்படுத்திய ஆழமான தாக்கத்தை நாங்கள் ஆராய்வோம்.

ஆரம்பகால தொடக்கத்தில் இருந்து ஒரு கவர்ச்சியான புதுமையாக அதன் தற்போதைய நிலை வரை பிரியமான ஆறுதல் உணவாக, 'கறி'யின் கதை எப்போதும் வளர்ந்து வரும் சமையல் மரபுகளின் தன்மை மற்றும் நவீன பிரிட்டிஷ் சமூகத்தை வரையறுக்கும் பணக்கார பன்முகத்தன்மைக்கு ஒரு சான்றாகும்.

'கறி' என்ற வார்த்தை எங்கிருந்து வந்தது?

"கறி" என்ற வார்த்தை ஒரு சிக்கலான தோற்றம் கொண்டது ஆனால் காலப்போக்கில், அது பல்வேறு அர்த்தங்களையும் விளக்கங்களையும் உள்ளடக்கியதாக உருவாகியுள்ளது.

இது இறுதியில் தமிழ் வார்த்தையான "கரி" என்பதிலிருந்து வந்தது, அதாவது "சாஸ்".

"கறி" ஒரு மசாலா போன்ற கருத்து டிஷ் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முந்தைய வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் இந்திய துணைக் கண்டத்தின் சமையல் மரபுகளுடன் பின்னிப்பிணைந்துள்ளது.

பிரிட்டிஷ் வர்த்தகர்கள் மற்றும் ஆய்வாளர்கள் இந்தியாவின் பல்வேறு உணவு வகைகளைக் கண்ட காலனித்துவ காலத்தில் இந்த வார்த்தை ஆங்கில மொழியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

மசாலாப் பொருட்கள், மூலிகைகள் மற்றும் நறுமணப் பொருட்களின் கலவையை உள்ளடக்கிய, தாங்கள் சந்தித்த மசாலா நிறைந்த உணவுகளைக் குறிக்க அவர்கள் "கறி"யைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கினர்.

இந்திய மொழிகளில் "கறி"க்கு நேரடிச் சமமான மொழி இல்லை என்பதை முன்னிலைப்படுத்துவது முக்கியம்.

இந்திய உணவு வகைகளில், அவற்றின் சொந்த குறிப்பிட்ட பெயர்களைக் கொண்ட பல்வேறு வகையான உணவுகள் உள்ளன.

"கறி" என்ற கருத்து ஒரு மேற்கத்திய சுருக்கமாகும், இது இந்திய சமையலின் நுணுக்கம் மற்றும் பன்முகத்தன்மையை முழுமையாகப் பிடிக்காது.

"கறி" என்ற வார்த்தையானது "கரி" என்ற தமிழ் வார்த்தையிலிருந்து உருவான அதே வேளையில், அதன் அர்த்தமும் பயன்பாடும் இந்திய துணைக் கண்டத்தில் இருந்து பல்வேறு மசாலா உணவுகளுக்கு ஒரு கேட்ச்-எல்லா வார்த்தையாக உருவாகியுள்ளது.

ஆரம்ப ஆரம்பங்கள்

இங்கிலாந்தில் ஒரு கறி பற்றிய யோசனை 18 ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முந்தையது, கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆட்கள் வீடு திரும்பியதும், இந்தியாவில் செலவழித்த நேரத்தின் ஒரு பகுதியை மீண்டும் உருவாக்க விரும்பினர்.

இந்த ஆண்கள் 'நபோப்ஸ்' என்று அழைக்கப்பட்டனர், இது நவாபிற்கான ஆங்கில ஸ்லாங் ஆகும், மேலும் துணை ஆட்சியாளர்களாக பணியாற்றினர்.

இந்திய சமையற்காரர்களை அழைத்து வர முடியாதவர்கள் காபி ஹவுஸில் தங்கள் பசியை தீர்த்துக் கொண்டனர்.

1733 ஆம் ஆண்டிலேயே, ஹேமார்கெட்டின் நோரிஸ் ஸ்ட்ரீட் காபி ஹவுஸில் கறி பரிமாறப்பட்டது. 1784 வாக்கில், லண்டனின் பிக்காடிலியில் உள்ள சில பிரபலமான உணவகங்களில் சாதம் மற்றும் கறி ஆகியவை சிறப்புப் பொருட்களாக இருந்தன.

இதற்கிடையில், இந்திய சமையல் குறிப்புகளைக் கொண்ட முதல் பிரிட்டிஷ் சமையல் புத்தகம் சமையலின் கலை எளிமையானது மற்றும் எளிதானது ஹன்னா கிளாஸ் மூலம்.

முதல் பதிப்பு 1747 இல் வெளியிடப்பட்டது மற்றும் இந்திய பிலாவின் மூன்று சமையல் குறிப்புகளைக் கொண்டிருந்தது.

பிந்தைய பதிப்புகளில் கோழி அல்லது முயல் கறி மற்றும் இந்திய ஊறுகாய்க்கான சமையல் குறிப்புகள் அடங்கும்.

முதல் இந்திய உணவகம் எது?

முதல் முற்றிலும் இந்திய உணவகம் ஹிந்துஸ்தானி காபி ஹவுஸ் ஆகும், இது 1810 ஆம் ஆண்டில் போர்ட்மேன் சதுக்கத்தில், மேஃபேரில் உள்ள 34 ஜார்ஜ் தெருவில் திறக்கப்பட்டது.

சேக் டீன் முகமது உணவகத்தின் உரிமையாளராக இருந்தார், அவர் 1759 இல் இன்றைய பாட்னாவில் பிறந்தார்.

முகமது கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் ராணுவத்தில் பயிற்சி அறுவை சிகிச்சை நிபுணராக பணியாற்றினார்.

பின்னர் அவர் கேப்டன் காட்ஃப்ரே இவான் பேக்கருடன் அயர்லாந்து சென்று ஜேன் டேலி என்ற பெண்ணை மணந்தார்.

19 ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில், அவர்கள் லண்டனுக்கு குடிபெயர்ந்தனர் மற்றும் விரைவில் ஹிந்துஸ்தான் காபி ஹவுஸை நிறுவினர்.

முகமது தனது வணிகத்தின் மூலம் உண்மையான சூழல் மற்றும் இந்திய உணவு வகைகளை "உயர்ந்த முழுமையுடன்" வழங்க முயன்றார்.

இந்தியக் காட்சிகளின் ஓவியங்களால் சூழப்பட்ட தனிப்பயனாக்கப்பட்ட மூங்கில் நாற்காலிகளில் விருந்தினர்கள் அமர்ந்து "இங்கிலாந்தில் இதுவரை தயாரிக்கப்பட்ட எந்த கறிகளுக்கும் சமமானதாக இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த எபிக்கூர்களால் அனுமதிக்கப்பட்ட" உணவுகளை அனுபவிக்க முடியும்.

ஹிந்துஸ்தான் காபி ஹவுஸில் ஹூக்காக்களுக்கான தனி புகை அறையும் இருந்தது.

உணவகத்தின் தலைமை புரவலர்களில் ஒருவரான சார்லஸ் ஸ்டூவர்ட், இந்தியாவைக் கவர்ந்ததற்காக 'ஹிந்து ஸ்டூவர்ட்' என்று அறியப்பட்டார்.

இருப்பினும், வணிகம் தோல்வியடைந்தது மற்றும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, முகமது திவால்நிலைக்கு விண்ணப்பித்தார்.

சிறப்பாக நிறுவப்பட்ட மற்றும் லண்டனுக்கு அருகில் இருந்த மற்ற இந்திய உணவகங்களுடன் போட்டியிடுவது கடினமாக இருந்ததே இதற்குக் காரணம்.

போர்ட்மேன் சதுக்கத்தில் உள்ள நபாப்களால் இந்திய சமையல்காரர்களை வேலைக்கு அமர்த்த முடியவில்லை.

பொதுமக்களை வற்புறுத்துதல்

1840 களில், இந்திய தயாரிப்புகளின் விற்பனையாளர்கள் கறியின் உணவுப் பலன்களைக் கொண்டு பிரிட்ஸை வற்புறுத்த முயன்றனர்.

இந்த விற்பனையாளர்களின் கூற்றுப்படி, கறி செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது, அதே நேரத்தில் வயிற்றைத் தூண்டுகிறது, எனவே, இரத்த ஓட்டத்தை ஊக்குவிக்கிறது மற்றும் அதிக உற்சாகமான மனதை ஏற்படுத்துகிறது.

கறி குளிர் இறைச்சியைப் பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு பிரபலமான வழியாகும்.

உண்மையில், பிரபலமான ஜால்ஃப்ரேசியானது எஞ்சியிருக்கும் இறைச்சிகளைப் பயன்படுத்தி அவற்றை மசாலா மற்றும் காய்கறிகளுடன் சமைப்பதன் மூலம் உருவாக்கப்பட்டது.

1820 மற்றும் 1840 க்கு இடையில், பிரிட்டனில் மஞ்சள் இறக்குமதி மூன்று மடங்கு அதிகரித்தது.

இருப்பினும், 1857 ஆம் ஆண்டின் இரத்தக் கிளர்ச்சி, இந்தியா மீதான பிரிட்டனின் அணுகுமுறையை மாற்றியது.

ஆங்கிலேயர்கள் இந்திய ஆடைகளை அணிய தடை விதிக்கப்பட்டது மற்றும் சமீபத்தில் படித்த பொது அதிகாரிகள் பூர்வீகமாக சென்ற பழைய கம்பெனி ஆட்களை இழிவுபடுத்தினர்.

நாகரீகமான உணவகங்களில் கறி குறைவான பிரபலமாகிவிட்டது, ஆனால் இராணுவ மெஸ் கூடங்கள், கிளப்புகள் மற்றும் தொழிலாள வர்க்க குடிமக்களின் வீடுகளில் இன்னும் பரிமாறப்பட்டது.

விக்டோரியா மகாராணியின் இந்தியா மீதான காதல்

கறியின் புகழ் குறைந்த போதிலும், விக்டோரியா மகாராணியின் இந்தியா மீதான ஈர்ப்பு தெளிவாகத் தெரிந்தது.

ஆஸ்போர்ன் மாளிகையில், விக்டோரியா மகாராணி இந்திய அலங்காரப் பொருட்கள், ஓவியங்கள் மற்றும் பொருட்களைச் சேகரித்து, அவற்றை சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட இறக்கையில் வைத்தார்.

விக்டோரியா மகாராணியும் இந்திய ஊழியர்களை வேலைக்கு அமர்த்தினார்.

அவர்களில் முன்ஷி என்று அழைக்கப்படும் 24 வயதான அப்துல் கரீம் இருந்தார். அவர் ராணியின் "நெருங்கிய நண்பராக" மாறினார்.

அவரது வாழ்க்கை வரலாற்றாசிரியர் ஏஎன் வில்சனின் கூற்றுப்படி, கரீம் தனது கோழிக் கறி, பருப்பு மற்றும் பிலாவ் மூலம் ராணியைக் கவர்ந்தார்.

அவரது பேரன் ஜார்ஜ் V கறி மற்றும் பாம்பே வாத்து தவிர வேறு எந்த உணவிலும் ஆர்வம் காட்டவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

20 ஆம் நூற்றாண்டு

20 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில், பிரிட்டன் சுமார் 70,000 தெற்காசியர்களின் தாயகமாக இருந்தது.

லண்டனில் ஒரு சில இந்திய உணவகங்கள் தோன்றின, ஹோல்போர்னில் உள்ள சல்யூட்-இ-ஹிந்த் மற்றும் ஜெரார்ட் தெருவில் உள்ள ஷாஃபி ஆகியவை மிகவும் பிரபலமானவை.

1926 இல், வீரசாமி அதன் கதவுகளைத் திறந்து, லண்டனின் முதல் உயர்தர இந்திய உணவகமாகும்.

அதன் நிறுவனர் எட்வர்ட் பால்மர் வில்லியம் டால்ரிம்பிள் புத்தகத்தில் அடிக்கடி குறிப்பிடப்படும் அதே பால்மர் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர். வெள்ளை முகலாயர்கள்.

பால்மர் உணவகம் ராஜாவின் சூழலைக் கைப்பற்றுவதில் வெற்றி பெற்றது.

குறிப்பிடத்தக்க வாடிக்கையாளர்களில் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் மற்றும் சார்லி சாப்ளின் ஆகியோர் அடங்குவர்.

கறி இன்னும் பிரிட்டிஷ் உணவு வகைகளில் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்ளவில்லை, ஆனால் 1940கள் மற்றும் 1950களில், லண்டனை தளமாகக் கொண்ட பெரும்பாலான இந்திய உணவகங்கள் பங்களாதேஷில் இருந்து முன்னாள் மாலுமிகளை வேலைக்கு அமர்த்தியது.

இவர்களில் பலர் தங்கள் சொந்த உணவகத்தைத் திறக்க விரும்பினர்.

இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பிறகு, அவர்கள் வெடிகுண்டு வீசப்பட்ட சிப் கடைகள் மற்றும் கஃபேக்களைக் கைப்பற்றினர் மற்றும் மீன், துண்டுகள் மற்றும் சிப்ஸுடன் கறி மற்றும் அரிசியை விற்கத் தொடங்கினர்.

பப்-க்குப் பிந்தைய வர்த்தகத்தைப் பிடிக்க அவை இரவு 11 மணிக்குப் பிறகு திறந்திருந்தன.

பப்பில் ஒரு இரவுக்குப் பிறகு கறி சாப்பிடுவது விரைவில் ஒரு பாரம்பரியமாக மாறியது.

வாடிக்கையாளர்கள் கறியை அதிகளவில் விரும்புவதால், இந்த உணவகங்கள் தங்கள் பிரிட்டிஷ் உணவுகளை அகற்றி, மலிவான இந்திய உணவு வகைகளாக மாற்றப்பட்டன.

நீண்ட கால இந்திய உணவகங்கள்

முதல் இந்திய உணவகங்கள் பல இனி திறக்கப்படவில்லை, இந்தியா கிளப் சமீபத்தில் அதை மூடுவதாக அறிவித்தது.

1951 இல் நிறுவப்பட்ட, வரலாற்று சிறப்புமிக்க உணவகத்தின் இறுதி சேவை செப்டம்பர் 17, 2023 அன்று நடைபெறும்.

ஆனால் இங்கிலாந்தில் இன்னும் சில இந்திய உணவகங்கள் காலத்தின் சோதனையாக நின்று திறந்த நிலையில் உள்ளன.

வீரசாமி

இங்கிலாந்தில் உள்ள மிகவும் மறக்கமுடியாத இந்திய உணவகங்களில் ஒன்று எஞ்சியிருக்கும் பழமையானது. 1926ல் வியாபாரம் தொடங்கிய வீராசுவாமி, எட்வர்ட் பால்மர் என்பவரால் நிறுவப்பட்டது.

பால்மர் இந்தியாவின் ஆயுதப் படைகளிலிருந்து ஓய்வு பெற்றார், மருத்துவராகப் பயிற்சி பெற விரும்பினார், ஆனால் உணவகம் ஒரு கவனச்சிதறலாக மாறியது, அது இன்றும் உணவு பரிமாறுகிறது.

வீராசுவாமியின் நோக்கம் அவரது பெற்றோரைக் கௌரவிப்பதே ஆகும், மேலும் ஆங்கிலேய ஜெனரல் மற்றும் முகலாய இளவரசியின் கொள்ளுப் பேரன் என்ற முறையில், பிரிட்டன் மற்றும் இந்தியா ஆகிய இரு நாடுகளிலும் தனது உறவுகளுடன் தனது வண்ணமயமான பாரம்பரியத்தை பராமரித்து வந்தார்.

பால்மர் தனது பாட்டியின் பெயரால் உணவகத்திற்கு பெயரிட்டார், அவர் இந்திய உணவு மீதான ஆர்வத்தையும் பகிர்ந்து கொண்டார், மேலும் உணவு வகைகளில் ஆர்வம் காட்ட அவரது உத்வேகத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தார்.

இந்த உணவகம் 1934 இல் சர் வில்லியம் ஸ்டீவர்டால் விரைவில் வாங்கப்பட்டது, நீங்கள் பிரபலமாக இருந்தால் அது இருக்க வேண்டிய இடமாக மாறியது.

மறைந்த ராணி இரண்டாம் எலிசபெத் கூட பக்கிங்ஹாம் அரண்மனையில் ஒரு விழாவிற்கு உணவகத்தைக் கோரினார்.

தி ஷிஷ் மஹால்

மற்றொரு மறக்கமுடியாத மற்றும் நீண்டகால இந்திய உணவகம் கிளாஸ்கோவின் ஷிஷ் மஹால் ஆகும். வீட்டில் கோழி டிக்கா மசாலா.

இன்னும் எஞ்சியிருக்கும், ஷிஷ் மஹால் 1964 இல் தொடங்கப்பட்டது, அப்போது இந்திய உணவகங்கள் பிரிட்டிஷ் மற்றும் பிரிட்டிஷ்-ஆசிய - கலாச்சாரத்தின் முக்கிய பகுதியாக மாறத் தொடங்கியது.

நிறுவனர், அலி அகமது அஸ்லாம் (திரு அலி என்றும் அழைக்கப்படுபவர்) உள்ளூர் பல்பொருள் அங்காடிகளில் வழங்கப்படும் டின்னில் செய்யப்பட்ட அடிப்படைகளுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​உண்மையான உண்மையான இந்திய உணவைத் தேடுபவர்களுக்கு உணவை வழங்கினார்.

ஷிஷ் மஹால் என்பது பிரிட்டிஷ் அண்ணத்திற்கு ஏற்றவாறு ஆசிய உணவு ரீமேக் செய்யப்பட்டதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு.

16 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த சிக்கன் டிக்காவை பரிமாறும் போது, ​​அது மிகவும் உலர்ந்ததாக ஒரு வாடிக்கையாளரால் நிராகரிக்கப்பட்டது.

பிரிட்டிஷ் பசியை கடைபிடிக்க, இது கேம்ப்பெல்லின் அமுக்கப்பட்ட தக்காளி சூப்புடன் கலக்கப்பட்டது, இதனால் சிக்கன் டிக்கா மசாலா பிறந்தது - இது பிரிட்டிஷ் இந்திய உணவகங்கள் மற்றும் டேக்அவேகளில் மிகவும் பிரபலமான உணவுகளில் ஒன்றாக உள்ளது.

இங்கிலாந்தின் வரலாற்றில் 'கறி'யின் குறிப்பிடத்தக்க பயணத்தைப் பற்றி நாம் சிந்திக்கும்போது, ​​அதன் கதை வெறுமனே சுவைகளை மாற்றியமைக்கும் கதை அல்ல, மாறாக தேசத்தின் வளரும் அடையாளத்தின் பிரதிபலிப்பு என்பது தெளிவாகிறது.

கவர்ச்சியான மசாலாப் பொருட்களுடன் ஆரம்ப சந்திப்புகள் முதல் நாடு முழுவதும் நகரங்களில் பரபரப்பான "கறி மைல்கள்" உருவாக்கம் வரை, இங்கிலாந்தில் 'கறி' கதை பன்முக கலாச்சாரம், இடம்பெயர்வு மற்றும் தழுவல் ஆகியவற்றின் பரந்த கதையை பிரதிபலிக்கிறது.

இந்திய, பாகிஸ்தான், வங்காளதேசம் மற்றும் பிற சமையல் தாக்கங்களை உள்ளூர் பொருட்கள் மற்றும் சுவைகளுடன் இணைப்பது, குறுக்கு-கலாச்சார உரையாடலின் சக்திக்கு சான்றாக இருக்கும் கறிகளின் வரிசையை உருவாக்கியுள்ளது.

'கறி'யைக் கொண்டாடுவதில், நாம் ஒரு சமையல் மகிழ்ச்சியைக் காட்டிலும் அதிகமாகக் கொண்டாடுகிறோம்.

சமூகங்களின் பின்னடைவு, தங்கள் சுவைகளை தொலைதூரக் கரைகளுக்குக் கொண்டு வந்த புலம்பெயர்ந்தோரின் உறுதியான தன்மை மற்றும் பிரிட்டிஷ் உணவு வகைகளின் எப்போதும் மாறிவரும் நிலப்பரப்பு ஆகியவற்றை நாங்கள் கொண்டாடுகிறோம்.

ஒவ்வொரு நறுமணமான கடியையும் ருசிக்கும்போது, ​​'கறி' என்பது வெறும் உணவு அல்ல என்பதை நினைவில் கொள்வோம் - இது பகிரப்பட்ட வரலாறுகள், நேசத்துக்குரிய நினைவுகள் மற்றும் அதன் உலகளாவிய தொடர்புகளால் செழுமைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு தேசத்தின் அழகு ஆகியவற்றின் உயிரோட்டமான, சுவாசிப்பதாகும்.